Ak sa chcete dostať na Tecolutlu, po ceste č. 129 musíte prejsť asi 500 km a prejsť štátmi Hidalgo a Puebla, kým sa dostanete do Poza Rica, kde odbočíte na Papantlu alebo idete na sever, ak chcete ísť do Tuxpanu.
Tentokrát sme opustili Mexico City na svitaní, pretože sme sa chceli dostať na pobrežie v obedňajších hodinách.
Počas cesty si môžete vychutnať nádhernú krajinu plnú ihličnanov, ktorá sa odporúča vo dne, pretože v úseku medzi Acaxochitlánom a Huauchinangom, kde sa nachádzajú aj rustikálne stánky s alkoholom a regionálnymi konzervami na ovocie, je hmla povestná. Mimochodom, vo výške priehrady Necaxa v meste San Miguel sú niektoré ubytovania a reštaurácie hodné zastavenia, aby ste si natiahli nohy a kochali sa pôsobivým výhľadom.
Ale keďže náš cieľ je iný, pokračujeme po kľukatej ceste, ponorení v hmle a už klesáme, po prechode cez Xicotepec sú pozorované rozsiahle banánové plantáže. Netrvá dlho a na vrchoch nájdeme predajcov typických vyprážaných, sladkých alebo slaných plantajnov, ktorí svojou zvláštnou chuťou uspokoja našu začínajúcu chuť k jedlu.
Pri vstupe do Papantly, ktorá sa nachádza 43 km západne od Tecolutly a ktorú založili Totonaciovci okolo 12. storočia, značka naznačuje, že iba päť km odtiaľto je archeologické nálezisko El Tajín, ktoré síce nie je zahrnuté v našich plánoch. Je to príliš lákavé, a tak meníme smer, aby sme videli toto predhispánske mesto objavené náhodou v roku 1785, keď španielsky úradník hľadal tajné tabakové plantáže.
NA CESTU BOHA HROMADY
Po príchode na širokom prístupovom námestí k areálu, obklopenom obchodnými priestormi plnými remesiel a tradičného odevu z tejto oblasti, sa začína predstavenie Voladores de Papantla, jeden z najvýraznejších spomedzi stredoamerických obradov, ktorého svetská symbolika súvisí so slnečným kultom a plodnosťou zeme. Tí, ktorí tento obrad vidia prvýkrát, žasnú nad drzosťou tanečníkov, keď vystúpia na vrchol veľmi vysokého kmeňa a zviazaní lanami v páse zostúpia v 13 kruhoch napodobňujúcich orly počas letu, až kým sa nohami nedotknú zeme.
Keď sme si tento šokujúci zážitok užili a aby sme sa zorientovali v usporiadaní miesta, vošli sme do múzea, kde slúži ako predbežný sprievodca didaktický model. Vysvetľujú, že architektúru tohto pobrežného mesta pôvodom z Totonacu charakterizovala okrem stupňovitých pražcov aj neustála kombinácia troch prvkov, svahov, vlysových výklenkov a letiacich ríms. Tiež zdôrazňujú význam loptovej hry, rituálneho športu, pretože tam bolo zistených 17 polí.
Stratou prehľadu o čase prechádzame medzi kurióznymi budovami rozprestierajúcimi sa na ploche 1,5 km2, ktoré boli predtým obsadené väčšinou chrámami, oltármi alebo palácmi, a samozrejme nás fascinuje pôvodná Nikaová pyramída s 365 dutinami narážka na slnečný rok a jeho rozmanité rímsy, tak odlišné od iných predhispánskych pamiatok. Naša prehliadka sa končí, až keď upozorníme na ďalšie uzavretie miesta, impregnované arómou vanilky, ktorej bary sa predávajú turistom.
SMEROM K POBREŽIU
Keď vchádzame do Gutiérrez Zamora, súbežne s ústiami riek Tecolutla, smerom k turistickému mestu tohto mena, je takmer tma. V hoteli Playa „Juan el Pescador“ nás od poludnia čaká jeho majiteľ Juan Ramón Vargas, prezident Asociácie hotelov a motelov, verný milovník miesta svojho pôvodu a vynikajúci sprievodca po poznávaní zaujímavostí tejto oblasti, viac za plážami alebo nespočetnými reštauráciami s vynikajúcimi jedlami založenými na plodoch mora.
Presne, nie je nič lepšie na upokojenie nenáročnosti týchto hodín, ako potešiť chuťové bunky lahodným krevetovým kokteilom a rybacím filé s cesnakovou omáčkou spolu so zeleninou po usadení sa v našej izbe s výhľadom na more. Neskôr sa vyberieme na prechádzku po tichých uličkách tohto mesta, ktoré s asi 8 500 obyvateľmi v hlavnej sezóne asimiluje takmer trojnásobok počtu turistov, väčšinou štátnych príslušníkov rovnakého štátu, ako aj z iných susedných oblastí, ako napr. Hidalgo, Puebla alebo Tamaulipas.
Každý rok navyše organizujú dva z hlavných turnajov v športovom rybolove v krajine, a to turnaj v Sábale a turnaj v Róbale, na ktorých sa zúčastňuje veľká časť obyvateľov obcí Tecolutla a Gutiérrez Zamora, pretože ich rybári sa so svojimi člnmi pohybujú súťažiacim a vystupuje ako najlepší sprievodcovia, zatiaľ čo jeho 1 500 izieb je zaplnených a distribuovaných v asi 125 hoteloch, z ktorých väčšina sú miestni vlastníci, a viac ako sto reštaurácií, ktoré existujú iba na pláži. Rovnako tak nám hovoria o ďalšom každoročnom podujatí, ktoré má pre túto populáciu veľký význam, o kokosovom festivale, na ktorom sa pripravuje najväčší kokosový orech na svete, keďže iba v minulom roku spracovali okrem iných zložiek šesťtisíc kokosových orechov a dve tony cukru. Každá slávnosť nepochybne poskytuje dobré výhovorky pre návrat do tejto rybárskej dediny.
RÁD VECÍ
Jedným z kúziel Tecolutly sú pláže s prístupom pre verejnosť, pretože na otvorené more smeruje asi 15 km pobrežia, zvyčajne s mäkkými a teplými vlnami, s výnimkou náporu severu. Veľkým prekvapením pre cestujúcich sú však ústia riek Tecolutla, ktoré sa aj za úsvitu pripravujeme na cestu na lodi nášho hostiteľa „Pataritos“. Mimochodom, pekné meno člna je dané výberom najstaršieho z jeho detí, ktoré ho tak pomenovalo, keď ešte len začal rozprávať.
Existujú tri najnavštevovanejšie ústia riek El Silencio s piatimi splavnými km, úrodnými v mangrovoch a krásou, ktorá sa nedá vypovedať slovami. Nie nadarmo názov toho vzdutia, pretože pri vypnutom motore je počuť aj slabý bzukot hmyzu alebo kvapky rosy, ktoré pomaly padajú z vrchu kríkov. Ďalej ideme na Estero de la Cruz, krištáľovo čistých 25 km, kde sa často loví snook, zatiaľ čo najväčšie ústie rieky Naranjo s asi 40 km pretína dobytčie ranče a oranžové háje. Je to bukolická krajina, ideálna na pozorovanie vtákov, vidíme tu ibis, kormorány, papagáje, andulky, sebastesy, orly, jastraby, volavky či kačice rôznych druhov. V skutočnosti prechádzka ústiami riek podporuje úplnú interakciu s prírodou a je schopná za jediné ráno upokojiť všetku záťaž vyvolanú veľkým kapitálom.
Na spiatočnej ceste nás Juan Ramón zavedie tam, kde Fernando Manzano, ktorého krajania poznajú skôr ako „Papa Tortuga“, ktorý na čele environmentálnej skupiny Vida Milenaria roky bojuje s húževnatou bitkou pri ochrane morských korytnačiek, z ktorej pomáha vďaka rozsiahlym skúsenostiam s podporou mnohých dobrovoľníkov a ich rodín reprodukovať a každoročne vypúšťať z lokalizovaných vajec päť až šesťtisíc mláďat na dlhé prechádzky po okolitých plážach. A pred odchodom na pobrežie Costa Smeralda navštívime závod na spracovanie vanilky v Gutiérrez Zamora, ktorý patrí do rodiny Gaya od roku 1873, kde vysvetľujú všetky kroky potrebné na získanie extraktov alebo likérov tohto aromatického ovocia.
CESTA K PUERTO JAROCHO
Pozdĺž diaľnice smerom do mesta Veracruz sa rozprestiera takzvaná Costa Esmeralda, bohatá trasa s malými hotelmi, bungalovmi, kempmi a reštauráciami. Krátko pred zastávkou Barra de Palmas sa zastavujeme v Iztirinchej, jednej z najviac odporúčaných pláží, kde je možné venovať sa rybolovu a odpočívať. Odtiaľ cesta vedie ďalej od pobrežia do Santa Ana, kde nájdeme niekoľko ubytovacích zariadení a jednoduchých podávačov, hoci v Palma Sola a Cardel nájdeme opäť väčšiu škálu ubytovacích kapacít. Tam naložíme palivo a začína sa štvorprúdová diaľnica, ktorá vedie do prístavu, hoci tí, ktorí chcú prenocovať na pokojnej pláži, sa môžu obrátiť na Boca Andrea alebo Chachalacas, jednu z najslávnejších pre svoje obrovské duny.
SILNÁ KÁVA ...
Hneď ako vstúpime do mesta, ideme do tradičnej kaviarne La Parroquia, aby sme si na jej terase s výhľadom na rozsiahlu promenádu dali lahodnú kávu, veľmi silnú. Nachádzame sa v najdôležitejšom srdci štátu Veracruz, jednom z najbohatších v krajine, plnom ropného, textilného a pivného priemyslu, cukrovarov, produktívnych poľnohospodárskych a dobytčích krajín, veľkého rozmachu v koloniálnych časoch, keď bohatá flotila Nové Španielsko opustilo svoj prístav v mierke smerom k zálivu Havana s loďami naloženými zlatom, striebrom a akýmikoľvek výrobkami vyhľadávanými španielskou korunou.
Alexander de Humbolft opísal toto mesto vo svojej Politickej eseji o kráľovstve Nového Španielska ako „krásne a veľmi pravidelne budované“. A v tom čase sa považovalo za „hlavnú bránu Mexika“, cez ktorú prúdilo všetko bohatstvo týchto obrovských krajín do Európy, pretože to bol jediný prístav v Perzskom zálive, ktorý umožňoval ľahký prístup do jeho vnútrozemia. Táto sekulárna galantnosť sa zachováva v jej historickom centre, kde sa za súmraku miešajú tóny syna jarocha s tóny adoptívneho Danzóna, na portáloch plných miestnych obyvateľov a turistov, pre ktorých noc nemá konca. Na svitaní si užívame nádhernú promenádu pred hotelom v Boca del Río a pred pokračovaním na juh navštívime akvárium, ktoré je nepochybne jedným z najlepších na svete s mnohými morskými druhmi. Je to nevyhnutné miesto pre každého milovníka prírody.
SMEROM K ALVARADU
Ideme cestou južnejšie. Pozeráme sa do Laguny Mandinga, ktorej reštaurácie na brehu rieky sú stále zatvorené a pokračujeme k Antónu Lizardo, ktorý si zachováva charakter autentickej rybárskej dediny.
Asi 80 km odtiaľ nás čaká Alvarado, jedno z najmalebnejších miest v regióne, s dobrou gastronomickou reputáciou, pretože je tu možné jesť akýkoľvek druh morských plodov a najrôznejšie druhy rýb za skutočne smiešne ceny a s gurmánskou kvalitou .
Predtým, ako som toto miesto spoznal, vedel som o ňom z veršov básnika Salvadora Vivesa, ktorý ho opísal ako „Malý prístav, rybárska dedina, ktorá vonia morskými plodmi, tabakom a potom. Biely statok, ktorý vedie pozdĺž brehu a pozerá sa na rieku. “ Skutočne, akoby bolo zamrznuté v čase, jeho historické centrum si dnes zachováva neobvyklý pokoj pre rušných ľudí. Majestátne biele domy so širokými a tienistými chodbami obklopujú centrálne námestie, kde vyniká farský chrám a honosný obecný palác. Na hranicu s prístavom postačí niekoľko uličiek, plné rybárskych lodí, niektoré už zhrdzavené a iné vždy pripravené vyraziť na more, pretože rybolov je ich hlavným zdrojom príjmu, pretože cestovný ruch toto miesto ešte neobjavil tak, ako by si zaslúžil. . Lagúna Alvarado a rieka Papaloapan sa spojili, aby nám ponúkli neobvyklú krajinu.
Pred pokračovaním v pochode si samozrejme doprajeme šťavnatú ryžu do tumbady, akúsi alvaradeňskú verziu tradičnej paelly, ale vývar pripravený z morských plodov a rýb, ako aj vynikajúce krabové toasty. Málo takých jedál, v kvalite a množstve.
OBJAVENIE PLÁŽI
Odtiaľto sa cesta rozprestiera medzi rozsiahlymi trstinovými záhonmi a nákladnými automobilmi nabitými sladkou trávou, ktoré sa neustále križujú na spracovanie v mlynoch, ktorých komíny vydychujú nekonečný závit hnedého dymu, čo je znakom nepretržitej práce v ich cukrovaroch. V diaľke vidno hornatú oblasť Los Tuxtlas, ale keďže chceme vedieť čo najviac o neďalekých plážach, po prechode cez Lerdo de Tejada a Cabada odbočíme vľavo po úzkej ceste, ktorá po viac ako hodine cestou nás zavedie do Montepía.
Krátko predtým sme však objavili malú značku: „50 metrov, Toro Prieto.“ Zvedavosť si nás získa a vstupom do hliny ideme na pláž, kde nájdeme iba rustikálny ekologický tábor, Pirátsku jaskyňu a niekoľko lacných kuchýň, ktoré sa otvárajú, keď prídu príležitostní zákazníci.
Ďalej sa nachádza pláž Roca Partida, jedno z tých miest, vďaka ktorým túžite zostať navždy. Rybári tam ponúkajú prehliadku pod jaskyňou, ktorú podľa ich vysvetlenia možno prekonať plavbou pri odlive.
Opäť sa vraciame na cestu a skoro za súmraku prichádzame na pláž Montepío, kde je niekoľko hotelov a penziónov, ako aj pár palapov, ktoré sa dajú jesť pred morom. Ticho je také veľké, že hudbu niekoľkých domov v neďalekej osade môžete počuť na terase ubytovania, ktoré sme sa rozhodli prenocovať, zatiaľ čo si užívame počítanie hviezd, ktoré sa mihajú v čistej nebeskej klenbe, kde stále svieti nádherný mesiac.
KONIEC CESTY
Spýtali sme sa manažéra hotela na najlepšie pobrežia, ktoré sme mohli nájsť, skôr ako Catemaco a navrhol Playa Escondida a Hicacos. Veľmi skoro sme teda odišli do slávneho mesta čarodejníc, po poľnej ceste, dosť členité a neodporúčalo sa nám cestovať v noci. Stojí to však za skok, pretože krátko potom, čo nájdeme obchádzku na prvú zo spomínaných pláží, jej názov nie je márny, pretože ide o rozprávkový kútik uprostred ničoho, ponorený v bujnej vegetácii, pri Prístup je možný iba po strmom a nepravidelnom schodisku alebo po mori loďou. Po pravde povedané, je to čarovné miesto, kde by sme chceli stroskotať a nikdy nás nezachrániť.
Ale naša chuť na jedlo nás upúta pozornosť a pokračujeme do Playa Hicacos, jedného z mála takmer panenských miest, kde je jednoduchý turistický hostinec a tiež malá reštaurácia prevádzkovaná priateľskou rodinou, ktorá je schopná pripraviť jedno z najšťavnatejších rybích filé. že sme ochutnali celú cestu. Mimochodom, keď sme sa ich pýtali „či to bolo čerstvé“, odpoveď znela ako vtip, „nie je to z dnešného dňa, ale je to zo včerajšieho popoludnia“.
Cesta sa skončila, aj keď nie pred naložením benzínu v Catemaco, kde sme mali túžbu prejsť na Ostrov opíc alebo navštíviť jednu z jeho čarodejníc. Čas však udával tón, a tak bol uložený návrat do Mexico City. Táto trasa nám však umožnila vstúpiť na netušené miesta, do ústia riek a na pláže, ktoré majú stále obrovský potenciál pre objavovanie mnohých cestovateľov, zamilovaných do nevyčísliteľných prírodných krás Mexika.
