Opúšťajúc staré mesto Tonalá v Jaliscu sme sa veľmi skoro vydali po diaľnici číslo 80 smerujúcou do Zapotlaneja, vstupnej brány do Los Altos de Jalisco.
AT PUERTA DE LOS ALTOS
Opúšťajúc staré mesto Tonalá v Jaliscu sme sa veľmi skoro vydali po diaľnici číslo 80 smerujúcou do Zapotlaneja, vstupnej brány do Los Altos de Jalisco. Už pred vstupom je zrejmá prevaha textilného priemyslu v meste.
V jej viac ako dvoch tisíckach prevádzok s veľkoobchodným a maloobchodným predajom sa tu vyrába 50% odevov, čo je spolu 170 tisíc kusov týždenne a zvyšok pochádza z okolia, aby sa predal. Pri toľkej rozmanitosti módnych odevov vynikajúcej kvality a za také dobré ceny sme dokonca chceli kúpiť niektoré modely na predaj, ale bohužiaľ sme neboli pripravení, takže to bude pre ďalší. Naša ďalšia zastávka bola v Tepatitláne, bezpochyby jednom z najharmonickejších miest v Los Altos. Je nevyhnutné prestať obdivovať farnosť San Francisco de Asís, ktorá nás upúta vysokými neoklasicistickými vežami. V pokoji jeho námestia stojí za to zastaviť sa a zamyslieť sa nad krajinou čistých a usporiadaných ulíc, ktoré zdobia staré domy z 19. a 20. storočia.
Pár minút od jeho pokojného centra sa nachádza priehrada Jihuite. Medzi chladnými tieňmi obrovských eukalyptov a borovíc sme sa zastavili, aby sme si oddýchli, zatiaľ čo obraz veľkého zrkadla vody pred nami nás naplnil pokojom. Sme prekvapení ohnivočervenou farbou krajiny v tejto oblasti, ktorá je taká osobitná a zreteľná na tomto mieste, kde môžete rybárčiť, plaviť sa na člne a robiť pikniky.
CEZ MODRÉ CESTY AGAVE
Na ceste na Arandas sa postupne rozsvietia veľké modré škvrny, ktoré v diaľke tvorili v horách hádanku, a ktoré sa objavujú zblízka ako veľké agátové polia, typické pre túto prosperujúcu oblasť tequily.
Pred príchodom nás prichádzajú pozdraviť týčiace sa neoklasické veže farnosti San José Obrero, ktoré sa vynímajú proti modrej oblohe. Tu na nás čakal Silverio Sotelo, ktorý nám hrdo povedal o dôležitosti spoločnosti Arandas ako producenta tequily so 16 destilátormi, ktoré vyrábajú spolu okolo 60 značiek.
Aby sme sa bližšie pozreli na výrobu tohto dôležitého liehu, vzal nás do továrne El Charro, kde sme boli krok za krokom svedkami výrobného procesu.
Cestou na sever sme sa zastavili v San Juliáne, kde sme sa stretli s Guillermom Pérezom, nadšeným propagátorom dôležitosti tohto miesta ako rodiska hnutia Cristero, pretože tu nám podľa jeho slov velil pluk Generál Miguel Hernández, 1. januára 1927.
Je tu veľa poznatkov z tejto dôležitej pasáže v histórii Mexika a tiež z výroby guličiek, ktoré sa vykonávajú už viac ako 30 rokov, čo je ďalší znak San Juliánu. V továrni Chrisglass sú guľky stále tvarované technikou fúkania, potom postriebrené a nakoniec maľované a zdobené, všetko ručne.
Keď sme sa lúčili, náš hostiteľ nás pozval, aby sme vyskúšali lahodný syr typu Oaxaca a cajetu, ktorá sa vyrába práve tu, čo nás viedlo k tomu, aby sme sa čoskoro vrátili k ďalším z týchto lahodných výrobkov.
NA SEVERE ALTEÑO
Na ceste do San Miguel El Alto padá popoludnie, ktoré farbí krajinu teplou oranžovou farbou, obývanou veľkými stádami kráv a býkov, ktoré nám pripomínajú význam hospodárskych zvierat v celej oblasti Los Altos a následnú produkciu mliečnych a mliečnych výrobkov. Ich deriváty.
Keď sme dorazili do tohto mesta, už bola noc, takže sme sa ubytovali v hoteli Real Campestre, krásnom mieste, kde sme si úplne oddýchli. Nasledujúce ráno sme dorazili do centra San Miguela, kde nás čakal Miguel Márquez, aby nám ukázal „architektonický klenot Los Altos“; celý lom.
Od začiatku bolo príjemným prekvapením nájsť jeho ružové lomové námestie, a keď sme sa prechádzali jeho ulicami a Miguel trval na tom, že máme málo času na spoznávanie zaujímavostí mesta, objavili sme Býčiu arénu plnú kameňolomu až do r. vo vnútri bullpen.
Pred odchodom sme navštívili jednu z lomových dielní, umiestnenú presne na veľkej lavici vyrobenej z tohto vysoko ceneného kameňa, kde nám Heliodoro Jiménez poskytol ukážku svojej sochárskej zručnosti.
Hlboká náboženská oddanosť
Cestou do San Juan de Los Lagos, pred Jalostotitlán. stretávame sa v Santa Ana de Guadalupe s farnosťou venovanou Santo Toribiovi, mučeníckemu kňazovi, ktorý bol nedávno vyhlásený za svätého a ktorý je držiteľom titulu oficiálneho patróna imigrantov.
Ich horlivosť je výsledkom príbehov, ktoré súvisia s ich vystúpením u niektorých ľudí, ktorí pri pokuse o prekročenie hranice utrpeli nešťastnú náhodu. a komu tento svätý pomohol. vydávajúci sa za každého muža.
Po zastavení v stánku varených stoniek agávy, ktorých vôňa nám pripomína pálenice tequily, a vychutnávaní si jej mimoriadne sladkej chuti pokračujeme v ceste do San Juan de Los Lagos, ďalšieho dôležitého náboženského centra, vlastne druhého najdôležitejšieho. Mexika, po La Villa.
Od vchodu vychádza turistické povolanie miesta a jeho obyvateľov, mladých ľudí a detí zo všetkých strán, v tvrdom prístupe sprievodcov a trvajú na tom, aby sme nás ulicami viedli na parkovisko, aby sme mohli pokračovať pešo ku katedrále Bazilika, čo splácame obvyklým tipom.
Túto nádhernú svätyňu z konca sedemnásteho storočia, v ktorej vynikajú jej barokové veže zamerané na oblohu, navštívi počas celého roka viac ako päť miliónov veriacich, ktorí prichádzajú z celej krajiny, ba dokonca aj zo zahraničia, do ctiť si zázračný obraz Panny Márie San Juan.
Okolo svätyne sme našli stánky s pestrými mliečnymi cukrovinkami a po návšteve historických sakrálnych predmetov a vyšívaných textílií sme súhlasili s naliehaním ľudí, ktorí nás mimo trhu pozvali, aby sme vstúpili, aby sme uspokojili náš apetít veľmi dobre podávaným jedlom z Birry a chlieb s čerstvou smotanou a cukrom.
MEDZI ZÁBORNÝMI BYTAMI A SKVELÝMI REMESELMI
Pokračovali sme v ceste do Encarnación de Díaz, kúta severného Jalisca, kde na nás čakal architekt Rodolfo Hernández, ktorý nás v štýle kolumbária previedol starým a krásnym cintorínom Pána milosrdenstva.
Tu sa zistilo, že telá sa nerozkladali, ale boli mumifikované kvôli vode s vysokým obsahom minerálnych solí v regióne a suchému podnebiu, ktoré prevláda po celý rok. Na základe tohto objavu vzniklo Múzeum duší, ktoré vystavuje predmety spojené s pohrebnými tradíciami oblasti a niektoré z múmií považované za kult predkov jej obyvateľov.
Na konci tejto pôsobivej prehliadky, a aby sme si trochu osladili náladu, pozval nás do pekárne Tejeda, aby sme si vyskúšali tradičné pikniky, veľký chlieb plnený hrozienkami a kravatou a pokrytý cukor, ktorý sme úprimne milovali.
Lúčime sa, aby sme pokračovali v ceste k poslednému cieľu našej trasy, pričom sme si vzali so sebou túžbu spoznať jej farmy, jej keramiku a olovnaté vitráže a múzeum Cristero, kde sú vystavené zaujímavé dokumenty a predmety tohto náboženského hnutia.
Pred štvrtou popoludní sme sa dostali na Teocaltiche, kde nás zasiahol samotársky kľud na jeho hlavnom námestí. Tu na nás čakal Abel Hernández, ktorý sa vďaka svojej srdečnej pohostinnosti cítil okamžite ako doma. Okamžite nás pozval na stretnutie s Donom Momom, neúnavným remeselníkom, ktorý vo veku 89 rokov venuje väčšinu svojho času tkaniu krásnych sárap na svoj starý tkáčsky stav.
Pozdravujeme tiež jeho syna Gabriela Carrilla, ďalšieho vynikajúceho remeselníka, ktorý pracuje s vynikajúcimi zručnosťami v rezbárstve kostí a dáva život figúram od milimetrových šachových figúrok po ďalšie, niekoľko centimetrov esteticky kombinované s drevom.
Po tomto príjemnom dojme sme sa išli najesť chutných kreviet a šalátu z morských plodov do nedávno otvorenej reštaurácie El Paya, ale s korením, ktoré sa zdá byť staré ako samotné Teocaltiche, ktoré podľa toho, čo nám povedali, pochádza z predhispánske časy. Plne spokojní a v noci sme kráčali ulicami teraz plnými ľudí a prešli sme popri kaplnke Ex Hospital de Indios zo 16. storočia, jednej z najdôležitejších cirkevných budov, ktorá v súčasnosti slúži ako knižnica.
Je toho ešte veľa, čo je potrebné ísť a veľa vedieť, ale po vzrušujúcom týždni cestovania sa musíme vrátiť, vziať so sebou obrazy modrých agátových polí, zmocniť sa vynikajúceho korenia svojej gastronómie a zaznamenať teplo a úprimnú pohostinnosť do našich najlepších spomienok obyvateľov El Alto.
Zdroj: Neznáme Mexiko č. 339 / máj 2005
