Bicykel nám ponúka rôzne vnemy, spoločenstvo s prostredím sa stáva niečím jedinečným a terén občas vytvára hlboký vzťah s našimi kolesami. Z tohto dôvodu som sa pri definovaní spôsobu, akým navštívim Kúzelné mestá Jalisco, rozhodol pre horský bicykel.
Nie je to isté vidieť zem zo vzduchu, ako z rovnakého povrchu alebo pod ním. Veríme tiež, že perspektívy sa menia v závislosti od spôsobu dopravy, ktorý človek používa, a dokonca aj od rýchlosti, akou cestuje. Nie je to ten istý pocit, bežať rýchlo po úzkej ceste, cítiť, ako nám chodník tečie pod nohami, kráčať po ňom a vnímať ten najjemnejší detail krajiny.
Farebné plátno
Návšteva Tapalpy, krajiny farieb v Nahuatl, je vlastne ako ponorenie sa do maliarskeho plátna. Dorazili sme v dodávke, z Guadalajary a po „raňajkách šampiónov“ (osobne sa priznávam ako obdivovateľ guadalajarského chleba) sme boli takmer pripravení nasadnúť do pedálov. Prilba, rukavice, okuliare a ďalšie cyklistické pomôcky a nejaké potraviny. S prvým impulzom sa začal horizontálny pohyb, ale aj vertikálny, to je to, že prvé metre, ktoré sme prešli, boli tie od dláždených ulíc Tapalpy. Ich prechodom sa stal prípravok na zmäkčenie mäsa, z pozitívnejšieho hľadiska „relaxačné“ cvičenie, ale nič ako meditácia alebo jóga. Musíte však byť realisti a pravdou je, že keď píšem tieto slová, pamäť spomínaného žonglovania sa neporovnáva so samotnou spomienkou na šliapanie cez Tapalpu a zachytenie farebnej slávnosti jej bielych domov červenými dlaždicami, jej balkónmi a drevené dvere. Tvárou v tvár tejto pohľadnici je pravdou, že akýkoľvek druh fyzického nepohodlia je odpustený, alebo ako sa hovorí v okolí, „ktokoľvek chce, aby broskyňa držala páperie“.
Predtým, ako necháte Tapalpu za sebou, sa oplatilo urobiť krátku návštevu centra mesta. Na chodníku na hlavnej ulici ukazovali niektoré stoly regionálne sladkosti, napríklad slávni opilci; rôzne deriváty mlieka, ako je pegoste; niektoré plody sierry v sirupe, ako aj tradičný rompope z tejto oblasti. Rovnakým spôsobom, ako sliepka prenasleduje kukuričné zrná, pokračujeme po ulici Matamoros, poštou za poštou, až kým nenarazíme na chrám San Antonio, ktorý stojí na konci veľkej promenády. Pred touto budovou je stará zvonica rovnakého kostola zo 16. storočia.
Tula Ironworks
Kúsok po kúsku šliapame do pedálov a vstupujeme do vidieka Guadalajary smerujúc na Hacienda de San Francisco. Nekonečné kamenné ploty nás sprevádzali pozdĺž a po oboch stranách cesty. Rozsiahle lúky, ako zelený gobelín formovaný pohladením vetra, úplne zafarbili krajinu, ktorú z času na čas posiate vyvrhnutou skupinou divých kvetov. Z dažďov z predchádzajúcich dní vyrástli potoky a ich prechod bol zárukou, že si osviežime nohy. Čerstvý vánok z lesa nás objal, pretože cestu pokryli bujné borovice, jahody, duby a oyameles. Cesta, ktorej cieľom bolo mesto Ferrería de Tula, už zmutovala na úzku cestu, prešla cez niektoré rustikálne drevené dvere, ktoré nás prinútili zastaviť. Občas moja myseľ prekročila hranice a krajina ma vrátila späť na tie idylické lúky švajčiarskych Álp. Ale nie, moje telo bolo stále v Jaliscu a predstava, že tieto nádherné miesta v Mexiku máme, ma naplnila radosťou.
Postupne sa začali na kraji cesty objavovať niektoré domy, čo bolo znamením, že sa blížime k civilizácii. Čoskoro sme v blízkosti Ferrería de Tula.
Dali sme novú odbočku na mapu a teraz naša trasa smerovala do tvrdého stúpania, zmenili sme sa na najjemnejšiu rýchlosť, sklonili sme hlavy, sústredili sme sa, zhlboka sme dýchali .... Minúty a zákruty plynuli, až sme sa nakoniec dostali k nášmu horskému priechodu, presne tam, kde je známy „vyvážený kameň“; plochá skala, ktorá leží na guľatejšej ploche a hrá na vyváženie.
Juanacatlán, Tapalpa a kamene
A nakoniec sa začali hody, cesta, ktorá sa vinie až do hĺbky hustého lesa. Skočíme korene a uhýbame sa ostrým kameňom, ktoré by nám mohli sploštiť pneumatiky. V poriadku a zdravo sme dorazili do mesta Juanacatlán, práve v okamihu, keď sa môj bicykel začal sťažovať. Zastavili sme sa v prvom obchode s potravinami, aby sme sa vyzbrojili núdzovým občerstvením a mimochodom nás muž z obchodu odviezol domov, kde zvyšným motorovým olejom z jeho nákladného vozidla bolo okamžité riešenie mojej hlučnej reťaze.
So všetkým v poriadku a náhradnými dielmi sa naša trasa po toľkých kolách vrátila do Tapalpy, cesta však nebola priama. V diaľke, v jasnom, valiacom sa údolí, som videl všade roztrúsené kolosálne bloky kameňov. Odpoveď na moju predvídateľnú otázku bola jednoduchá, išlo o to, čo je známe ako Údolie Enigiem alebo „kamene“. Okolo tohto zvláštneho miesta sa prelína niekoľko príbehov a legiend. Najobecnejšia hovorí o meteoritoch, ktoré padli v tomto bode pred tisíckami rokov; Tí, ktorí to predpokladajú, podporujú svoju teóriu skutočnosťou, že životné prostredie je bez vegetácie a tvrdia, že tu nemôže rásť žiadna tráva. To však nie je príliš dôveryhodné, pretože sa na prvý pohľad zdá, že vyčerpávajúca pastva bola hlavnou príčinou dezertifikácie vrátane zjavného výrubu stromov. Ďalšia teória hovorí, že skaly boli pod zemou, kým neboli objavené v dôsledku vodnej erózie. Najezoterickejším hľadiskom je, že tieto kamenné kolosy majú energetické a dokonca mystické vlastnosti. Pravdou je, že je to miesto, ktoré bolo okupované už od praveku a neskôr niektorými predhispánskymi kmeňmi. Niektorí miestni obyvatelia nás ubezpečili, že sú tu petroglyfy ako dôkaz starodávnych obyvateľov, tieto reminiscencie však nie sú zverejnené.
Počas šliapania do pedálov som si vychutnával slávny tapalpský mangold tamales, o ktorom sa mi už toľko hovorilo, keď jednomyseľným rozhodnutím bolo nechať ich na neskôr a pokračovať v šliapaní. Stručne povedané, po odložení túžby opäť obklopujeme mesto, pretože na vrchole máte jedinečný výhľad. Bez pochybností o slove môjho priateľa Chetta, cyklistu z Guadalajary, ktorý mi robí sprievodcu pri mojich osobných dobrodružstvách v Jaliscu, som začal stúpať po dláždených uliciach. Zdali sa nekonečné, ale po prepotení niekoľkých mililitrov pod horiacim popoludňajším slnkom sme videli budovu, kde stojí Hotel del Country, a odtiaľ na terase reštaurácie máte neopakovateľnú perspektívu do údolia a na hory. z Tapalpy, ako aj z priehrady El Nogal, nášho ďalšieho cieľa. Po návrate na poľnú cestu nás medzera, ktorá ako červí chrbát neprestáva stúpať a klesať, viedla okolo 30 hektárovej priehrady. Asi 2 a pol kilometra pred návratom do dediny sme prešli cez Atacco. V tejto susednej komunite je prvý základ Tapalpy a dodnes existujú zrúcaniny prvého chrámu postaveného v roku 1533. V meste, ktorého názov znamená „miesto, kde sa rodí voda“, sa nachádzajú kúpele, jediné v regióne.
Naša prvá kapitola v tomto magickom dobrodružstve sa tak, samozrejme, končí, keď je medzi nimi mangold tamales a utešená kávová kanvica, ktorá sleduje z balkóna, ako sa slnko skrýva za červenými strechami.
Mazamitla
Keď som sa sem dostal, prestal som sa cítiť tak previnilo za celú moju imaginárnu pohľadnicu Álp. V skutočnosti je Mazamitla známa aj ako mexické Švajčiarsko, aj keď pre niektoré ďalšie je „hlavným mestom hôr“. Uhnízděný v srdci pohoria Sierra del Tigre, ale iba hodinu a pol od mesta Guadalajara, je vynikajúcim miestom pre tých, ktorí hľadajú dobrodružstvo, ale tiež miestom na odpočinok a vychutnávanie harmónie jednoduchých vecí.
Pri hľadaní miesta na raňajky sme niekoľkokrát kráčali do centra mesta. Architektúra je všeobecne podobná architektúre Tapalpy so starými domami s adobe a drevenými strechami, balkónmi a portálmi, ktoré dodávajú tieň chodníkom a dláždeným uliciam. Parroquia de San Cristóbal a jeho eklektický štýl však nie sú ani zďaleka také, aké sme videli predtým.
Keď slnko vykuklo cez geometrické strechy, ulica začala strácať ranný chlad a niektorí susedia zametali svoju časť ulice. Na fasádach obchodov v centre mesta začali pribúdať remeselnícke stánky. Nakukneme okolo a nájdeme ovocie, syry, želé, hloh, černice, čerstvé mliečne výrobky, ako je maslo, smotana a tabla, a typický atole z medoviny. Nakoniec som sa rozhodol pre čaj z guavy a šliapaním do pedálov sme sa pripravili na to, čo sme prišli.
Epenche Grande a Manzanilla de la Paz
Opúšťame mesto a vydávame sa po ceste do Tamazuly. Asi 4 alebo 5 kilometrov odtiaľ začína medzera na pravej strane, ktorá bola cestou. Napriek tomu, že existujú autá, je ťažké jedno stretnúť a natočiť ho je takmer ideálne. Táto poľná cesta mimo cesty je označená značkami ukazujúcimi počet najazdených kilometrov, zákruty a dokonca aj turistické informácie. O pár kilometrov ďalej prechádzame cez horský priechod La Puente, v nadmorskej výške 2 036 metrov, a po dlhom klesaní prichádzame k malej komunite Epenche Grande. Ale takmer bez zastavenia pokračujeme ešte niekoľko metrov, kde na okraji mesta je vidiecky dom Epenche Grande, útočisko na odpočinok a dobré jedlo. Záhrada plná kvetov a kríkov obklopuje veľký dom v rustikálnom štýle s vnútornou terasou, ktorá vás pozýva na odpočinok a vychutnávanie zvukov vtákov a vetra, v tieni veľkých borovíc a sviežeho vánku. Aby sme však neboli príliš chladní alebo nestratili vlákno príbehu, vybrali sme sa späť k bicyklom. Rancherías a plantáže dominujú krajine. Zemiakové plantáže z času na čas lemujú roviny a šíria sa pod bdelým okom vysokých vrcholov pohoria Sierra del Tigre. Bolo poludnie a pod kolesami bol tieň nulový, slnko pražilo a vzduch akoby nefúkal. Cesta, ktorá občas získala belavú farbu, odrážala slnko silou až do bodu, keď sa mračenie stalo konštantou. Takto čelíme ďalšiemu horskému priechodu a prechádzame cez 2 263 metrov vysoký vrch Pitahaya. Našťastie všetko, čo stúpa, musí klesať, takže zvyšok cesty bola príjemnejšia až do Manzanilla de la Paz. Potom, čo sme prešli prvým dostupným malým obchodom a požiadali o to najchladnejšie, čo mali, niektoré dláždené ulice a už na ne vtrhli buriny, nás zaviedli k priehrade v malom meste, kde sme využili príležitosť na odpočinok v tieni niektorých vŕb, pretože sme ešte stále mali dlhá cesta.
Nasledujúcich 6 kilometrov už takmer stúpalo, ale stálo to za to. Došli sme k panoramatickému bodu, kde sa pod našimi topánkami tiahla celá Sierra del Tigre. Trasa cez mestá Jalisco má teraz ďalší význam, pretože videnie nesmiernosti týchto krajín z tohto pohľadu nadobúda svoje vlastné kúzlo.
Naša medzera zostala pozadu a nahradila ju zábavná cesta, ktorá nás niekoľko kilometrov viedla k tomu, aby sme sa ponorili hlboko do borovicového a dubového lesa chrániaceho pred nejakými lúčmi svetla. Pod zlatým odtieňom, ktorý atmosféra získava vo večernom svetle, sme sa pri hľadaní dobrej večere vrátili späť na cestu smer Mazamitla.
Počas tichého váľania sa po asfalte som prezeral rôzne krajiny, vzostupy a pády, snažil som sa zaznamenať a bez straty detailov tých 70 kilometrov, ktoré sme šliapali do pedálov po cestách po Jaliscu.
Zdroj: Neznáme Mexiko č. 373 / marec 2008
